Auteur Sujet: Les pièces internes des répliques, la Gearbox, le canon / Infos / Conseil  (Lu 11764 fois)

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Je propose de répertorier ici tout sur la gearbox, classé par pièce, les différentes marques recommandées etc etc

Le système canon / hop up:
le canon:
Il y a 2 paramètres a prendre en compte pour changer un canon, la longueur, et le diamètre interne.

La longueur du canon interne fait souvent la longueur de la réplique, le canon s'arretant au niveau du cache flamme. Un canon très court entraine une legère baisse de précision.
Notez que le canon interne doit etre le plus stable possible à l'intérieur du canon externe (outer barrel). Si il bouge ne serait ce que d'un millimètre, cela influencera fortement la précision. Il ne faut pas hésiter à le chatertonner ou a utiliser des bandes de teflon pour qu'in soit bien en contacte et stable dans l'outer barrel.

Mettre un canon interne plus court que celui d'origine risque d'entrainer une legère baisse de puissance et une perte en précision.
A l'inverse, mettre un canon plus long risque d'entrainer une forte perte de puissance.
Pourquoi? Tout simplement parce que le cylindre de la réplique est souvent "calculé" pour expulser un volume d'air légerement supérieur au volume d'air contenu dans le canon interne.
Ainsi, si le canon est trop court, beaucoup d'air sera expulsé pour rien, on perd donc en cadence inutilement. Avec un canon trop long, le risque est que il n'y ai pas assez d'air expulsé pour pousser la bille jusqu'au bout du canon. Le piston recule donc dans le cylindre alors que la bille n'est pas sorti, cela crée alors un appel d'air freinant la bille avant qu'elle ne sorte du canon

Le diamètre interne
du canon à une influence sur la précision et la puissance de la réplique.
Il existe des canons d'un diamètre allant de 6.08 à 6.01mm. En général, les répliques peut chère sont équipés en 6.08.
Il est a noter que d'une marque à l'autre, la qualité du canon est très variable, ainsi, un 6.04 PDI pourra être plus précis qu'un 6.03 Vanaras.
D'une manière général, descendre à 6.03 amène un gain de précision. En descendant vers 6.01 il commence a à avoir un gain de puissance jusqu'a près de 30fps.

Notez qu'un 6.01mm sera plus sujet au bourrage canon, et l'utilisation de bille de grande qualité sera obligatoire.

le bloc hop up:

Le bloc hop up est important pour: Faire remonter les billes du chargeur et accueillir le canon interne.
Il existe des version métal et plastique. Personnellement j'aurais tendance a préferer les plastiques. Plus souple, le plastique ne bouge pas aux variations de température, je ne vois pas l'interet d'une version métal plus chère sachant qu'il n'y a normalement pas vraiment de contrainte dessus.

le joint hop up:
Le hop up est une des pièce les plus importante de la réplique. Il s'agit d'un joint qui donne un effet à la bille. Pour une même puissance, un tir avec l'utilisation d'un joint hop up augmente considérablement la portée grace a cette effet de portance.

Il existes des joints de différentes dureté en fonction de la puissance de la réplique.

Pour toute réplique sous les 350fps, je recommande un Guarder Translucide.
Evitez les autres marques, vous risquez d'avoir des effets latéraux comme sur les joints SHS ou madbull.

l'utilisation d'un bucking (petit cylindre qui appuis sur le joint) souple est recommandé.



L'interne:

Notez que la marque SHS est reconnus pour ses prix imbattable ainsi que pour la qualité de ses pièces d'upgrade.

Les Coques de gearbox:

Il existe différentes versions nommés V1, V2, Vx etc etc.
Nous parlerons ici principalement des gearbox version 2 et 3, qui sont les plus courante.

Ce qui peut changer d'une coque de même version a une autre:
- La taille des trous pour les bushing/bearings. Initialement de 6mm, il existe maintenant des version 6, 7, 8, 9mm. Plus c'est large plus ca encaisse d'éffort, mais bon une 7mm suffit largement en général

- La cage moteur peut être différente en fonction des modèles

le selector plate:
Le selector plate est une pièce en plastique qui vient selectionner le mode de tir. Elle est différente en fonction du type de réplique et son système de fonctionnement peut varier.
Sur réplique de Kalashnikov, le passage de semi vers full soulève le cut off lever, permettant au chariot de maintenir le contact et donc de laisser passer le courant jusqu'a ce que le tireur relâche a détente.

Les engrenages ou gears:
Les engrenages sont important pour maitriser sa cadence de tir.
Les engrenages sont plus ou moins résistant en fonction de la marque qui les produits. SHS fabrique des engrenages de très bonne qualité a des prix des faibles.

Il existe différents type d'engrenages:

Gears standard:
Le ratio est standard, en moyenne, 16 tour de moteur pour remonter le piston 1 fois.

Gears hélicoidaux: Ces gears sont souvent nommé silencieux. Il ont un bruit assez aigu, je n'ai jamais compris l'interet.

Gears hi torque: Souvent nommés 300:100 ou 32:1 ces engrenages sont utilisés pour remonter des ressort dur, le moteur tourne plus de fois pour remonter le piston, mais force moins.

Gears Hi speed: Ration inférieur à 16, on trouve des engrenages hi speed 13:1 voir 12:1
Ils permettent d'augmenter la cadence, le moteur n'ayant a faire que 13 tous au lieux de 16 pour remonter le ressort.

Dual sector gear: Il s'agit d'un engrenage qui s'utilise avec des gears d'un ration de 16. L'engrenage qui remonte les pistons possède 2 rangés de dents au lieux de 1. Lorsqu'il fait un tour, le piston est remonté 2 fois. Cela permet de doubler la cadence.

Attention toutefois, il ne remonte pas le piston a fond, donc la perte de puissance est énorme.
Il faut l'utiliser avec un ressort puissant et des pièces d'upgrade derrière.

Plus d'infos sur les engrenages haute vitesse et le dual sector gear ici:
http://forum.ea-team.net/index.php?topic=1602.0


Les engrenages sont calés entre les bushings grace a des rondelles (shims) qui permettent de limiter le jeu. Attention a ne pas trop en mettre, ca doit tourner tout seul !

Le moteurs:

Le moteur, comme les engrenages est une partie essentielle pour maitriser sa cadence.
Il existe différents type de moteur: normaux, Hi speed, Hi torque.
D'une manière générale, je recommande pour monter en cadence d'utiliser des engrenages hi speeds couplés avec un moteur Hi torque. La réplique gagne ainsi en réactivité ainsi qu'en cadence.
Les moteurs Dream army et SHS sont de très bon moteurs a bon prix

Le changement du moteur est une manipulation facile a réaliser. Attention à ne pas oublier de caler le moteur apres tout changement par la visse à son cul. sinon "ziiiiiiiiiii"

Le moteur est alimenté par la batterie. La vitesse de rotation du moteur varira donc d'une batterie a l'autre en fonction de son voltage et de son intensité cf le post sur les batteries nouvelles génération.

Les bushing / bearings:
Les bushings sont les axes de rotation des engrenages. Ils peuvent ête en plastique ou métal. Il est recommandé d'utiliser des bushing métal.

Pour gagner un peu en cadence, il est possible de monter des bearing à la place des bushing. Il s'agit tout simplement d'un axe qui est équipé d'un roulement. Cela permet a l'engrenage de tourner avec moins de frottement augmentant sensiblement la cadence.
Notez toutefois que les bearing sont plus fragile que les bushing qui sont un bloc de métal.

Les bearings SHS sont d'une qualité remarquable.

Le ressort:
Le ressort est la pièce maitresse de la gearbox pour gerer la puissance. C'est lui qui développe propulse le piston, propulsant ainsi la bille.

Il existe des ressorts régulier et des irréguliers. les ressort irréguliers donne des performances plus importante et sont souvent utilisés dans les upgrades

La marque guarder est reconnus comme fiable. pour une upgrade a 350fps, l'utilisation d'un Guarder SP100 est recommandé.

Pour monter un ressort irrégulier, il faut mettre le coté ou les spires sont le plus sérré coté spring guide

On appel ces ressort irrégulier, ressorts "progressifs", car le pas des spires est variable, plus ou moins serré. Les spires serrées sont plus faciles a compresser que celles plus espacées. ça permet au moteur d'avoir plus de facilité a commencer a compresser le ressort lors du début du cycle de tir. ça permet un petit gain de cadence et de moins stresser le moteur. Quasiment toutes les marques fabriquent leurs ressorts de cette manière maintenant.

Le spring guide:
Son rôle est de garder le ressort le plus droit possible lorsqu'il est compressé. Inutile de dire qu'une casse du guide ressort peut coûter cher, vu le couple impressionnant que le moteur développe au dernier engrenage pour tirer le piston en arrière.

Il existe différents types:

Le pire.. un guide ressort tout plastique. les biloutes qui dépassent pour le caler dans la gearbox peuvent casser assez rapidement.

Le guide ressort plus solide entièrement réalisé en métal avec des roulement pour limiter les efforts axiaux. Même le corps du guide pivote.

Upgrader son guide ressort permet dans une faible mesure de gagner en stabilité de tir (puissance homogène grâce a une bonne compression du ressort), et surtout évite les grosses casses.

SHS fait de bon spring guide a pas chère.

Le piston:
C'est la principale pièce d'usure de la gearbox. Elle s'en prend plein la gueule en permanence.. usure des dents, chocs lors du tir, efforts mecaniques importants dûs au ressort, frottements sur les guides de la gearbox...
Il existe des piston plastique, métal, semi métal, leger, renforcés, avec une demie rangée de dent.

Tous les piston de la gamme SHS sont bon, toutefois il faut noter principalement ceci:

Piston full plastique --> dent du piston fragile, mais piston plus leger. Cela convient pour une configuration peut poussée, mais le piston risque de finir par casser.

Piston dents full metal --> Les engrenages sont en métal bien résistant. C'est une upgrade importante pour une gearbox upgradée, toutefois le piston est lourd, idéal pour des upgrade de puissance

Piston 14 dents full métal allégée --> Une dent a été retirée pour éviter en cas de forte cadence que celle ci ne se prenne des coups et ne casse. Le piston a été alléger pour revenir plus vite en position et donc suivre la cadence élevé. Ce piston est le must a mes yeux.

La tête de piston:
C'est une des pièces qui influe le plus sur l'étanchéité, et donc a vérifier à chaque ouverture. Le joint peut s'user et commencer a fuir (baisse de puissance). Un joint usé ne sera pas parfaitement toroidal, mais commencera à s'aplatir là ou il frotte contre le cylindre.
Tout comme le guide ressort, la tête de piston peut être pourvue d'un guide à roulements pour aider a limiter la torsion du ressort.

En upgrade on a surtout le choix entre la tête de piston métal ou plastique. Là encore, le choix est personnel, mais il faut garder à l'esprit qu'une tête de piston, ça ne casse pas comme ça :)
Une tête en plastique sera habituellement en POM, donc avec une très bonne resistance aux chocs. On peut donc se contenter d'une tête en plastique, voire même de celle d'origine si elle est étanche (elles le sont pratiquement toujours).
Notez qu'une tête de piston aluminium fera plus de bruit.

Une tête de piston silencieuse, couplée a une tete de cylindre silencieuse donnera un son plus étouffé.

Il est important de vérifier l'étanchéité du bloc pneumatique en poussant le piston dans le cylindre et en bouchant la sortie d'air. Il ne doit pas y avoir de fuite sinon les fps baisserons.

Le cylindre:

Un simple tube en métal, rien de vraiment spécial. L'upgrade n'est pas super utile pour cette pièce sauf si c'est pour modifier le volume d'air expulsé ou pour gagner en étanchéité sur le groupe piston/tete -cylindre/tete

La tête de cylindre:

La tête de cylindre se trouve à l'avant du cylindre. Tester la compression avec le piston en bouchant la sortie d'air doit donner un résultat impécable idéalement.
L'utilisation de bande de teflon à la jonction ave le cylindre permettent de corriger quelques petites fuite pour un cout quasi nul.

Il existe des tête de cylindre standard, et des tête de cylindre pour tête de piston silencieuse.
Il ne faut pas mélanger une tête de piston silencieux avec une tête de cylindre standard car la forme n'est pas la même.

Le nozzle:
La pièce qui pousse les billes dans le bloc hopup et assure l'envoi de l'air comprimé contre la bille.

C'est ici que l'on perd le plus de compression quelle que soit la marque de la réplique.
Cette pièce coulisse en permanence sur la tête de cylindre, donc même le plus parfait des ajustements finit par s'élargir rapidement avec l'usure.
La solution est d'installer un nozzle avec un joint d'étanchéité qui évitera de perdre en compression.

Bien que ça sorte du périmètre de la gearbox, il faut parler un peu du bloc hopup aussi. La taille du nozzle est spécifique à chaque réplique car elle s'accorde avec un modèle précis de bloc hopup. Il arrive pourtant que le nozzle soit trop court de peu, et créée des fuites à chaque tir. on peut s'en rendre compte en mettant son AEG à l'envers et en posant un morceau de feuille de papier sur le puits de chargement. en tirant, la feuille s'envole si il y a des fuites..
Il est possible de mettre un nozzle plus long, afin qu'il appuie bien contre la lèvre du joint hopup et ne fuie plus.
Pour les AK, certains fabricants fabriquent des modèles longs et courts. Un truc assez connu est aussi de mettre un nozzle de M4 qui est plus long de 0,5mm..
Il faudra voir au cas par cas quel nozzle prendre en fonction de sa réplique si les fuites subsistent, également vérifier l'usure du joint hopup.

IDEALEMENT, en cas de doute, garder le nozzle d'origine.

Pour finir sur le compresseur : le fameux test de la seringue :

Il consiste à assembler hors de la gearbox (plus simple) toutes les pièces ensemble.. piston + tête, cylindre + tête et nozzle.
lorsqu'on essaie de compresser de l'air à la main en bouchant le nozzle, le piston ne doit pas avancer.

Le tappet plate:
Le Tappet plate est la piece en plastique qui est entrainée en arrière par l'engrenage du piston. Cela entraine le nozzle en même temps.
Cette piece est toujours en plastique car elle subie des contraintes qui a mon avis empêche l'utilisation de métal trop cassant.

Il peut arriver que vous ayez du miss feed (certaines billes ne partent pas lors d'une rafale). Cela peut venir du fait que le Tappet plate ne recule pas assez le nozzle pour faire monter la bille correctement.

Dans ce cas, vous pouvez monter un delayer. Cette petite piece en plastique ou métal vient se fixer sur l'engrenage qui entraine le piston. Elle sert a faire reculer d'avantage le Tappet plate et donc le nozzle.

Le cut off lever:

Les chariots / contacteur / bloc détente:


Je complète quand j'ai le courage, je croyais avoir déja commencé un post du style mais j'ai pas retrouvé...
« Modifié: février 08, 2014, 04:54:39 pm par Kiwikiller »


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Re : Les pièces internes des réplique, la Gearbox, le canon / Infos / Conseil
« Réponse #1 le: février 05, 2014, 12:28:38 am »
L'idée de ce post est de discuter des différentes pièces soucis relatifs aux gearbox, et de mettre sur le premier post les infos importante.

Par exemple première question:

que valent les canon SHS:
http://www.airsoft-entrepot.fr/pieces-upgrade/canons-de-precision/pps-shs-canon-precision-6-03mm-455mm.html?

Quelques retours positif sur FA

http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=186815
« Modifié: février 05, 2014, 12:33:15 am par Kiwikiller »


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Re : Les pièces internes des réplique, la Gearbox, le canon / Infos / Conseil
« Réponse #2 le: février 05, 2014, 08:11:43 am »
On avait pas un poste dans ce genre de déjà crée ?
Slek, c'est un peu comme une légende urbaine, tout le monde en a entendu parler, mais personne ne l'a jamais vue en partie.

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Re : Les pièces internes des réplique, la Gearbox, le canon / Infos / Conseil
« Réponse #3 le: février 05, 2014, 09:36:07 am »
Pour le canon SHS, à mon avis on est dans la lignée des Vanaras et consort.
Pas mauvais en soit, ça remplacera avantageusement les 6.08 des cheap de base, associé à un bon joint ça devrait faire le job.

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Re : Les pièces internes des répliques, la Gearbox, le canon / Infos / Conseil
« Réponse #4 le: février 08, 2014, 04:52:50 pm »
Question avant que je démonte mon bordel et nique mon joint:

J'ai une gearbox à 400fps, avec hop up guarder, je pense un bucking mou.

Lorsque je règle le hop up, a 1 micro mètre près j'ai soit trop (2m au dessus de la cible) soit pas assez(10m avant la cible) de hop up.  Vous confirmez que ca vient du bucking? J'aurais eu tendance a penser que le bucking mou ferai l'affaire mais ca doit pas être le cas...?
« Modifié: février 08, 2014, 05:14:59 pm par Kiwikiller »


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Re : Les pièces internes des répliques, la Gearbox, le canon / Infos / Conseil
« Réponse #5 le: février 08, 2014, 05:00:49 pm »
J'ai eu le même soucis que toi, donc il peut il y a voir deux choses.
1) le bucking ou bout rond en silicone s'est barré derrière le demi cercle dans lequel il doit etre, je penses à ça ça correspond pil poil à tes soucis.Ca arrive quand tu inserts le joint et le canon.
2)Bucking mou donc il faut soit un bucking en H ou remplacé par un bout de gaine de cable électrique.Mais les symptomes ne correspondent pas trop.Je te conseils de démonter la patte d'appui du bucking pour voir le premier cas.Si le cylindre est en place, ben tu as déja bien avancé pour mettre en place le bout de gaine.
Ne pose pas la question, si tu n'es pas prêt a entendre la réponse!!

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Re : Les pièces internes des répliques, la Gearbox, le canon / Infos / Conseil
« Réponse #6 le: février 08, 2014, 05:07:21 pm »
Ca m'étonnerai que ce soit le bucking qui se soit barré, j'ai cette ak depuis 5 ans  ;), et avec une autre gearbox a 350fps pas de soucis, c'est juste une question d'appuis sur le joint en fonction de la puissance je pense, mais dans le doute j'attend quelques avis avant de tout démonter sachant que je vais certainement niquer mon joint en le démontant


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Re : Les pièces internes des répliques, la Gearbox, le canon / Infos / Conseil
« Réponse #7 le: février 08, 2014, 05:10:03 pm »
C'est pour ça que j'ai bien mis de démonter la patte d'appui du bloc hop up sinon swiss cheese dans le guarder, je suis spécialiste lol je bouffe plus de joint que de billes lol.
Ne pose pas la question, si tu n'es pas prêt a entendre la réponse!!

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je suis spécialiste lol je bouffe plus de joint que de billes lol.
Humm cette phrase me fait penser que t'es pas spécialiste  ;D  ;) . t'imagine un spécialiste automobile qui fabriquerai des voitures dont il faut changer le moteur tout les 1000 km  ;D ;D ;D

Je pense plutot tester un bucking différent de celui qui est dedans, histoire de voir comment ca réagit. Si c'est pas ca, je testerai un joint de contre snipe mais normalement le guarder marche aussi pour ca.

Citer
sinon swiss cheese dans le guarder
:o :o :o :o Tu entend quoi par la ? :-\

Et concernant le coup du bucking qui se barrerait derriere son logement, l'élément qui me ferai penser à ca c'est que je doivent beaucoup enfoncer le bras pour avoir de l'effet. Hors, la, j'ai de l'effet des que je met un peu de hop up.
« Modifié: février 08, 2014, 05:17:10 pm par Kiwikiller »


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Re : Les pièces internes des répliques, la Gearbox, le canon / Infos / Conseil
« Réponse #9 le: février 08, 2014, 05:28:02 pm »
Ton bucking est bien mou ?
Tu es sûr qu'il n'est pas légèrement trop long, faut pas trop qu'il dépasse de la largeur de la patte qui appui dessus.

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« Réponse #10 le: février 08, 2014, 05:35:57 pm »
je vais regarder ca mais je pense que c'est le bucking d'origine des guarders


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Re : Les pièces internes des répliques, la Gearbox, le canon / Infos / Conseil
« Réponse #11 le: février 08, 2014, 05:52:59 pm »
Ton bucking est bien mou ?
Tu es sûr qu'il n'est pas légèrement trop long, faut pas trop qu'il dépasse de la largeur de la patte qui appui dessus.

démonté:
J'avais un bucking mou (percé) SHS, j'ai mis une mou (percé) guarder, c'est le même combat.


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Re : Les pièces internes des répliques, la Gearbox, le canon / Infos / Conseil
« Réponse #12 le: février 09, 2014, 01:24:59 pm »
Et donc il n'est pas trop large : il glisse bien dans son puits de haut en bas.

Essaye un bucking dur (section de stylo à bille, section de joint silicone torique) et regarede si ça s'empire si ça a le même effet, si ça s'améliore (là j'ai un doute).

Ton joint Guarder est bien placé sur l'encoche du canon ?

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« Réponse #13 le: février 09, 2014, 04:58:56 pm »
Le hop up est la depuis des années et marche avec une gb a 350 fps ;).

J'ai testé le bucking dur qui est apparement fait pour les puissances supérieurs a 400fps, et ca améliore le truc.

La trajectoire est un peu zarbi, mais je pense aussi que 0.25g c'est pas assez.


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« Réponse #14 le: février 10, 2014, 09:49:46 am »
C'est bizarre, ce que tu dis me fait penser à un joint "dernière génération" qui ne marche bien qu'avec les haut grammages.
Plus simplement : le joint ne serait-il pas mort ?

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